Snurrigt vatten

Snurrigt vatten

Hade en workshop i Söderåsens nationalpark för någon vecka sedan och hittade ett ställe där bäckens vatten gjorde en lite lagom virvel bland fjolårslöven. Vi provade då på lite olika sätt att på långa exponeringstider göra bilder på vattenrörelsen. Här kommer några tips och bilder på hur du kan gå tillväga.

Gör så här

• Följ en bäck och ge akt på ställen där vattnet genom något hinder får en mini-malström
• Kameran på stativ försås
• Se till att få exponeringstider på 3-6 sek. Om strömmen är snabb behöver du inte så lång tid.
• För att få långa exponeringstider är det ofta minsta bländare som behövs samt lägsta iso-tal, men skulle inte det räcka till kan du sätta på ett neutralt gråfilter på objektivet som förlänger exponeringstiden.
• Leta efter en vinkel där du kan få med en snygg spegling t.ex. från solbelysta träd på kvällen (se bild nedan)
• Tänk på att när du använder minsta bländare blir skärpedjupet stort och saker som du inte ville ha skarpa kan plötsligt bli störande.

En “mini-malström” med reflekterande blå himmel och solbelysta träd

100mm, f32, 3 sek, iso 100, Nikon D700

125mm, F32, 8 sek, iso 100, Nikon D700

Här har skum på vattnet ritat linjer i bäcken. Spegling av träd i solnedgång ger färgen i vattnet.

210mm, f32, 5 sek, iso 100, Nikon D700

Lycka till med att testa! Tips är att använda kvällsljuset. Lättare att få längre slutartider då och reflekterande solbelysta träd.

Kan du inte se kommentartsfältet klicka här!

Vågrörelser

Fånga vågorna med långa exponeringstider

Förra helgen hade jag en workshop i Varberg med ett gäng härliga människor. Det blev mycket fotograferande vid kusten, Getterön och Bua. Tänkte ge er andra som inte var med lite tips och inspiration att fotografera med långa slutartider för att skapa rörelse i vattnet.

Gör så här för att skapa rörelse i vattnet

• Utrusta dig med stativ och fjärrutlösare till kameran
• Passa på en fin kväll. Det får gärna vara lite moln på himlen, men inte jämnmulet
• Ställ in lägsta iso och en liten bländare på kameran så att slutartiden blir minst 1 sek.
• Ställ vitbalansen på sol/dagsljus om du inte gjort det tidigare. Auto kommer att förstöra de fina färgerna.
• Om det är för ljust och du inte kommer ner i tillräckligt lång slutartid kan du införskaffa ett s.k. ND-filter (gråfilter). Det är ett jämngrått filter som minskar ljusinsläppet och förlänger på så sätt slutartiden. Finns i olika styrkor.
• Leta upp motiv där du har något i förgrunden t.ex. fina stenar/klippor som vågorna slår in mot
• Ta många bilder på samma motiv. Blir väldigt olika beroende på hur vågorna slår in. Använd fjärrutlösare/trådutlösare för att minimera risken för rörelseoskärpa.

Precis före solnedgången – skönt färgglitter

56mm, f22, 1 sek, iso 100, Nikon D700

Här har solen gått ner och det  blir en blandning av rosa himmelsljus och blått

60mm, f22, 3 sek, iso 100, Nikon D700

Molnen skymde solen ett tag och då blev det ett annorlunda ljus

35mm, f20, 0,8 sek, iso 100, Nikon D700

Tidig morgon dagen efter då solen var skymd bakom moln ett tag.

31 mm, f22, 1,6 sek, iso100, Nikon D700

Ge dig ut och prova. Du blir troligen förvånad över resultatet om du inte testat tidigare. Stanna gärna kvar länge efter solen gått ner.

Om du inte ser kommentarsfältet, klicka här

Blå kvällar

Blå kvällar och nätter

Jag gillar verkligen det blå ljuset när solen gått ner. Det ger en härlig stämning. Själva ser vi inte detta ljuset då våra hjärnor korrigerar färgerna så att dom ser “normala” ut. Det finns några saker att tänka på för att få till dessa blåa stämningar.

• Ha kamerans vitbalans inställd på dagsljus (sol). Auto ger inte alls dessa blå toner.
• Kom ihåg att ta med dig stativet. Det blir väldigt långa slutartider.
• Använd fjärrutlösare, trådutlösare eller kamerans självutlösare för att minska risk för oskärpa.
• När det börjar bli riktigt mörkt fungerar inte autofokus – ställ in skärpan manuellt.
• Behöver du längre slutartider än de 30 sekunder som kameran klarar av, använd “bulb-inställningen”. Då bör du ha en låsbar fjärrutlösare eftersom kameran exponerar bara så länge du har avtryckaren nedtryckt.
• Underexponera för att få fram stämningen. 1-2 steg.
• Fotograferar du i RAW har du dessutom möjligheter att själv redigera bilden på ett bättre sätt efteråt.

Här kommer några bilder från en kväll för några dagar sedan på en vacker våris i Hindås.

Ett vackert mönster i isen. Vad ser du?

70mm, 2,5 sek, f14, iso 200, Nikon D700

Issprickor bildar intressanta linjer.

70 mm, 2,5 sek, f13, iso 200, Nikon D700

En låg kameravinkel bidrar till att den upptornade isen växer och blir ett isberg.

28mm, 6 sek, f18, iso 200, Nikon D200

Om du inte ser kommentarsfältet klicka här!

Landskap

Italienska landskap

Efter några dagar i Toscanas fantastiska landskap så blir det ju ganska naturligt att visa upp några landskapsbilder och berätta lite om hur jag ser på denna fotografiska disciplin.

Stora landskap

I Toscana snackar vi stora landskap. Här byggs bilderna lätt upp av linjer och ljus i en skön kombination. Som alltid när det gäller landskap så gör de sig bäst i morgon och kvällsljus, men utmana gärna dig själv och fotografera vid andra tidpunkter och väder också t.ex. en mulen dag.

• En viktig del i utrustningen när du fotograferar landskap är teleobjektivet. Med det kan du plocka ut intressanta detaljer och utelämna oväsentligheterna. Ett avtonat gråfilter är alltid bra att använda för att få ner kontrasten mellan himlen och övriga landskapet. I nedanstående bild har jag i stället valt att tona ner himlen i Lightroom vilket fungerar bra om inte himlen blivit helt utfrätt och vit.

170mm, F11, 1/500 sek, iso 400

• Att utnyttja landskapets linjer och bygga upp bilden från förgrunden med någon form av intressepunkt fungerar oftast bra. Här är det huset på höjden som blicken dras till och det sneda kvällsljuset ger åsarna med olika gröna nyanser liv. Utelämna gärna himlen helt om den är för ljus och inte tillför något extra. Det låter sig lätt göras med ett teleobjektiv.

170mm, f11, 1/640sek, iso 200

• Glöm inte att du också kan ta landskapsbilder på högkant. Det avlånga formatet på höjden ger extra spänning och dramatik.

135 mm, f10, 1/250 sek, iso 200

240mm, f10, 1/250 sek, iso 200

• Ett klassiskt sätt att bygga upp en bild är ju att ha en förgrund (vinodlingen), ett mellanparti (träden) och en bakgrund (huset). Här samverkar denna bilduppbyggnad med linjer som blicken lätt kan följa.

125mm, f18, 1/13 sek, stativ, iso 200

Det här är några tankar kring bilduppbyggnad som är ganska vanliga. Det kan bli tråkigt i längden, så var inte rädd för att bryta mot reglerna och låt kreativiteten flöda i landskapsfotograferingen!

Lycka till!

Om du inte kan se kommentarsfältet, klicka här!

Fullmåne

Fotografera fullmånen

För några dagar sedan var det åter igen fullmåne. Det är alltid något speciellt med dagarna kring fullmåne. Många känner av det i form av sömnlöshet eller andra besvär. Klart är i alla fall att den utövar en viss dragningskraft på oss fotografer. Bilden som många längtar efter att få till är ju en uggla som sitter i silhuett med en jättestor måne i bakgrunden. Jag har inte den än. Kräver tålamod och mycket arbete och lite tur ibland.

Några tips när du ska fotografera månen

• Om du vill ha månen i landskapet där inte allting runt omkring är kolsvart, ska du vara på plats när solen går ner. Då kan du samtidigt få fina bilder på solnedgången. Fullmånen går upp ca 30 min efter solnedgången.
• Månen upplevs ju som större när man ser den just efter att den gått upp (ett psykologiskt fenomen) och då är det ju lättast att få med något av landskapet också.
• Just när månen gått upp är skenet gulare p.g.a. att ljuset passerar mer av jordens atmosfär.
• Om du vill ha månen i mer dagsljus, passa på dagen före fullmåne. Då går den upp tidigare.
• När det blivit mörkare, leta efter silhuetter mot himlen så kan du hitta bilder ett tag till.
• Givetvis använder du stativ eftersom det blir långa slutartider. Använd lågt iso.
  
• Använd inte för långa slutartider. Redan vid ca 20 sek kan månen bli lite avlång. På silhuettbilden nedan ser du att stjärnorna blir som små kommatecken redan på 30 sek exponering.

32mm, F14, 0.5sek, iso 200, Nikon D700

220mm, F16, 2sek, Nikon D700

35mm, F9, 30 sek, iso 200, Nikon D700

Fokusera3

Så gör du för att få skärpan på rätt ställe

I detta sista inlägget om att fokusera ska jag ta upp hur du går till väga för att skärpan ska bli precis där du vill när du använder kort skärpedjup.

Varför blir det inte skarpt? Några orsaker.

• Du har använt fel autofokuspunkt eller låtit kameran välja automatiskt. Något har kommit framför huvudmotivet.
  • Lösning 1: Lär dig använda kamerans autofokuspunktväljare
  • Lösning 2: Om skärpan ska vara på ett annat ställe än där väljaren befinner sig, flytta kameran så att en fokuspunkt hamnar där du vill ha skärpan, tryck in avtryckaren halvvägs och behåll den intryckt medan du flyttar kameran tillbaka till det önskade utsnittet.
  • Lösning 3: Stäng av autofokus och fokusera manuellt. Denna lösning använder jag för det mesta. Kolla dioperinställningen på din kamera så att du och kameran är överens om var skärpan ligger. Läs om det här.
• Du har använt för lång slutartid och det har blivit skakningsoskärpa i bilden.
  • Lösning 1: Använd stativ. Det är väldigt lätt hänt att man rör kameran lite från det att man tryckt ner avtryckaren halvvägs till dess att man löser ut slutaren. Detta gäller särskilt när det är extremt kort skärpedjup och du använder teleobjektiv.
  • Lösning 2: Se till att vibrationsreduceringen på ditt objektiv/kamera är på. När du använder stativ ska den vara avstängd. Kan annars orsaka oskärpa.
• Ditt objektiv kan bakfokusera. Det innebär att det är fel på objektivet eller att det inte riktigt går ihop med din kamera. Det är ganska ovanligt, men om inget annat hjälper kan det ju vara värt att kolla
  • Lösning: Ladda ner ett A4 testpapper och följ instruktionerna. Här kan du ladda ner (engelska)

Några bildexempel:

Långt tele ger otroligt kort skärpedjup. Här ligger skärpan enbart på blommans främsta kronblad

• 

  400mm, F5.6, 1/200 sek, iso 200

  200 mm makro ger väldigt kort skärpedjup. På bländare 5 blir det inte mycket mer än någon mm på själva blomman.

  

  200mm makro, F5, 1/50 sek, iso 200

   

För att få något större skärpedjup har jag bländat ner till F10 här. Det blir ändå ett väldigt kort skärpedjup med makrot.

200mm makro, F10, 1/30 sek, iso 200

En bild där det var viktigt att få någon del av laven skarp samtidigt som grenen skulle försvinna i oskärpa. På grenen syns tydligt hur kort skärpedjupet är.

200 mm makro, F5.6, 1/200 sek, iso 200

Lycka till!

Om du inte ser kommentarsfältet, klicka här.

Fokusera

Lär dig att fokusera!

Det kan kanske passa så här efter jul-och nyårsfirande att prata om att fokusera:-) Jag tänkte i tre inlägg ta upp några viktiga saker att tänka på när du ställer in skärpan på dina bilder. Du gör kanske som många som köpt en ny systemkamera, litar på att kameran alltid fixar skärpan perfekt. Du kanske också kommer hem med bilder där du ser att skärpan inte ligger där du tänkt dig eller att delar av bilden är oskarp.

5 saker som påverkar skärpan i dina bilder.

1. Skärpedjupet – ja det känner du kanske till. Ju mindre bländare desto större skärpedjup.
2. Var du placerar skärpepunkten i bilden
3. Stillastående eller rörligt motiv – här krävs olika sätt att ställa skärpan.
4. Detaljer i motivet som kräver precis skärpa eller ska vara oskarpa
5. Ofrivillig kamerarörelse

Så utnyttjar du skärpedjupet maximalt

I detta inlägg ska jag ta upp steg 1 och 2 ovan och ge tips om hur du gör för att få maximalt skärpedjup. Det är ju oftast som landskapsbilder kräver skärpa hela vägen från förgrunden till bakgrunden. Du kanske tänker att det är bara att ställa kameran på minsta bländare och låta automatiken sköta resten. Nja, inte riktigt så enkelt.

• De små bländarna ger överlag en sämre bildkvalité. Det är ett optiskt fenomen som har att göra med hur ljuset träffar sensorns pixlar. Det kallas för diffraktion och börjar att märkas redan på bländare mindre än 11. Så om det inte behövs för ett extremt skärpedjup håll dig på bländare mellan 8 och 13.
• För att utnyttja skärpedjupet för fullt krävs att du känner till hur skärpan fördelas över bilden. Du har 2/3 skärpedjup bakom punkten du ställer skärpan på och 1/3 framför (grovt räknat). Om du är mer intresserad av exakt hur detta som kallas för hyperfokalavståndet fungerar kan du gå in här och läsa om hur du räknar ut det.
• Ställ in din kamera så att du kan styra fokuspunkten och fokusera ungefär 1/3 in i bilden. Då får du maximal skärpa genom hela bilden. Givetvis använder du stativ också för bästa skärpa.
• Ett ännu bättre sätt är att stänga av autofokus och ställa in manuellt.

På nedanstående bild från Skäralidsravinen i novemberljus är skärpan ställd på förgrundens trädgrenar. Hade jag valt att lägga fokus i mitten hade inte skärpedjupet räckt till för att få förgrundens träd skarpa.

28 mm, 2sek F13, iso 200, Nikon D700

Bilden på klippan med pölen med alger är fotograferad  med skärpan inställd på klippan precis ovanför/bakom pölen.

24mm, 1/80 sek, F16, iso 250, Nikon D700

Lycka till med ditt fokus!

Skäralid

Skäralid utan löv

Hösten håller på att gå över i vinter och i det här läget är det många fotografer som inte bryr sig om att ens gå utanför dörren. Personligen älskar jag den här tiden, speciellt skogen där allt blir så tydligt och naket när bladen fallit till marken. Denna bladmattan utgör en härligt underlag för fötterna och bildar en fin grund i bildskapandet. Avsaknaden av löv frigör stammar och grenar i ett kan tyckas oändligt virrvarr. Efter ett tag ser man dock mönster och skiftningar i färger där det till en början bara fanns en enda röra.

Jag måste säga att det är tur att vi har årstiderna. För att uppleva en årstid behöver vi de andra som referenspunkter. Så ge dig ut och älska den mörka årstiden och de lite mer subtila budskap som den ger. Här kommer några smakprov från Skäralid och Söderåsens nationalpark i Skåne där jag ska ha en workshop i en av de flesta mer älskad årstid i början av maj nästa år.

Björk i rasbrant, 55mm, 1/3 sek, f11, dubbelexponering, konverterad till svartvit i Lightroom, Nikon D700

Trädmyller, 56mm, 1/3 sek, f11, Nikon D700

Boklöv, 58mm, 2 sek, f11, dubbelexponering, Nikon D700, konverterad till svarvit i Lightroom

Bokstammar, 35mm, 2,5 sek, f16, iso 200, dubbelexponering med kamerarörelse, Nikon D700

 Om du inte ser kommentarsfältet, klicka här!

Skaka kamera

Skaka kamera – bättre bilder?

Jag har ju tidigare skrivit om dubbelexponeringar och hur man tillför bilden lite extra måleriska egenskaper. Det är ju dock inte alla som har den möjligheten i sina kameror. Det går i och för sig att ta t.ex. en bild i skärpa och en i oskärpa och sedan lägga ihop dessa i Photoshop, men du kanske är precis som jag och vill göra det mesta färdigt i kameran. Då finns en ytterligare metod där du uppnår liknande resultat.

Vadå röra kameran, jag vill ju ha skarpa bilder?

Ja, jo, i många fall, men är du ute efter en viss känsla så kan den där oskärpan vara ovärderlig för en spännande bild. Personligen gillar jag att använda dessa båda tekniker (dubbelexponering och kameraskak) i skogen. Där tillför detta den trolska sagostämning som jag gärna är ute efter.

Tekniken i detalj

Nu trodde du kanske att det bara är att skaka kameran hur som helst. Inte riktigt dock även om du ju kan experimentera hej vilt i den digitala världen. Här kommer några tips:

1. Använd stativ även om du ska skaka kameran
2. Använd långa exponeringstider ( minst 2 sek, gärna längre)
3. Den första hälften (ungefär) av tiden har du kameran still för att den senare hälften röra den på olika sätt
4. Rörelse lite försiktigt i en liten cirkel får en effekt som liknar dubbelexponeringen en hel del. Rörelse upp utefter stammar kan vara effektfullt
5. Prova med olika länge att ha kameran stilla, respektive röra den.
6. Du kan också prova att helt enkelt snabbt flytta kameran och rikta den ner mot löv på backen. Då får du en mönstereffekt. Låt den senare delen av exponeringen vara i oskärpa.

Här kommer några exempel på bilder:

60 mm, 1,6 sek, f22, nikon D200. Kameran riktad mot marken mitt i exponeringen

26mm, 8 sek, f9, Nikon D700. Kamerarörelse i cirkel halva exponeringstiden.

29mm, 5sek, f14, Nikon D700. Halva tiden still, halva skak

Lycka till! Shake it baby!

Om du inte ser kommentarsfältet, klicka här!

Fotoutbildning 2013

Planering för fotoutbildningar nästa år klar!

Det känns alltid skönt när saker och ting är sjösatta och klara. Inför 2013 har en del förändringar medfört något mer jobb än vanligt. Vi är väldigt stolta att kunna presentera en nyhet inför nästa år:

Fotoresor till flera spännande ställen!

Vi tjuvstartade ju i år med en Rumänienresa som också kommer att genomföras 2013 – fast då på hösten i stället. Sedan dess har flera möjligheter yppat sig att förena fotoworkshops med resor. På reseprogrammet står nu förutom Rumänienresan också björnsafari till östra Finland, nationalparken Olympus i Grekland och Italiens pärla Toscana. Det blir absolut resor med fantastiska upplevelser!

Gå in under den nya menyn Fotoresor och läs mer.

Workshops inför 2013

Det blir givetvis workshops på hemmaplan också. Ett nytt upplägg där helgkurser från fredag kväll till söndag kväll prioriteras. Det blir mer sammanhållet och dessutom finns möjligheter för mer långväga deltagare då vi kan ordna med övernattning.

Gå in under menyn Fotoutbildning för att läsa mer.

Ser fram emot att få träffa dig på en resa eller workshop!

Om du inte kan se kommentarsfältet klicka här